Цель данного отчета в большей степени практическая – дать какую-то информацию тем, кто собирается в Ливан и м.б. заинтересовать тех, кто пока не планировал это делать. Поэтому высокохудожественных изысков ждать не стоит.
Постараюсь быть краток, но не знаю, как меня «развезет».
Для удобства восприятия отчет будет разбит на отдельные сообщения по дням моего путешествия: 1 день – 1 сообщение – 1 фотка (опять же не фото достопримечательностей – их можно посмотреть на любом тур. сайте).
Названия населенных пунктов приводятся «по версии» Осипова-Медведко (см. ниже) и могут отличаться от написания в других источниках.

Для начала – вводная часть:
Итак, продолжительность – 11 дней, с 28 апреля по 8 мая.
Путеводители – «Ливан» Д. Осипова и С. Медведко (куплен в Иорданском клубе) и, само собой, LP Syria & Lebanon.
До поездки был забронирован по е-мэйлу на первые 2 дня хостел в Бейруте – Talal’s New Hotel (т.к. информация на awd была противоречивой – кто-то писал, что отели на границе прозванивают «в 100% случаев», кто-то – что всё фигня и можно написать любой адрес).
Мое первое сообщение они проигнорировали, поэтому спустя 3 дня отправил запрос в другой хостел – Pension al-Nazih – аналогичный результат. Повторил запрос в Talal’s – ответили тут же. Соответственно, возможно, они не реагируют на однократные запросы. Т.к. в дальнейшем их ответы приходили мгновенно.
Поскольку сингла у них (якобы) не было на эти даты, всучили мне дабл «with private bath» (это уже мои «буржуазные» запросы) за 30 баксов + такси из аэропорта за 20 баксов.
Авиабилеты – Аэрофлот, туда вылет по пн/пт в 21:25, прилет в 00:35 (местное время: -1 час от московского), обратный вылет по вт/сб в 01:40, прилет в 06:25.
С ценой удачно получилось – изначально билеты стоили около 20 т.р., но пока я получал новый загран, цена без лишнего шума была снижена до 12 826 р.

Самолет полупустой. Виза на границе – заполнить миграционную карту с указанием адреса отеля. Никакой распечатки бронирования с меня не потребовали. Беглый просмотр карты и паспорта (он девственно чист, естественно) – штамп в паспорт. Т.к. этот штамп выглядел не как виза, а скорее именно, как «въездной штамп», я поинтересовался – «а как же виза?». Ответ: «one month – free».

Номер в Talal’s New Hotel – это писец. Мне в принципе большего, чем кровать и ванная и не надо, но стены с потеками и постоянная влажность (страницы LP «заволнились») не впечатлили. Да и отношение персонала не показалось сильно душевным, особенно у одного из двух братьев. Поэтому рекомендовать не буду. Другой вопрос, что по данным LP, в Бейруте только 2 хостела – Talal’s и al-Nazih.

После отсыпа – прогулялся по городу. Забегая вперед – Бейрут меня не впечатлил. Читал много восторженных отзывов на awd, но я не любитель баров и ночных клубов, а с т.з. исторических достопримечательностей там не густо.

Деньги поменял в банке с некоторым трудом (в первом мне сказали, что для этого я должен открыть у них счет ) и еще по не очень выгодному курсу, меньше общепринятого 1 $ = 1 500 LL. Потом понял, что в этом нет никакой необходимости – доллары имеют абсолютно равноправное хождение в расчетах. Расплачиваться долларами можно где угодно – в гостинице, ресторане, магазине, на базаре. И сдачу тебе могут дать, как в лирах, так и в долларах, или вперемешку. А чтобы все-таки иметь местную валюту (в автобусе, при цене билета 1 000–4000 LL, сотку баксов как-то не сунешь) – либо поменять в обменниках (к-е практически круглосуточны, в отличие от банков), либо купить что-то за баксы и попросить сдачу лирами.

Солдаты с автоматами, БТРы и танки на каждом углу (и в каждом городе так), но это не напрягает. Ведут они себя вполне нейтрально, не пристают, если что спросить – отвечают (фотать их только нельзя). Сфотал Grand Serail (щас там что-то правительственное) – оказалось нельзя, охранник мне об этом крикнул, но ни по голове стучать не стал, ни фотик отбирать, чтобы снимок удалить.

На Place d’Etoile встретил такого же самостоятельного путешественника Сашу из Краснодара. Прогулялись с ним по Корнишу (набережная) до Голубиных скал и обратно.

В Бейруте ужинал в рекомендованном LP ресторане La Chef (лень было искать что-то другое) – действительно хозяин очень дружелюбный и общительный человек. Расставались мы с ним в последний день очень душевно. Средняя цена за первое, второе и… нет, не компот, а 1-2 бутылки пива – 20 000 LL. Само собой, благодаря LP, ресторан забит на 90% иностранцами.

Фото: миротворческие силы ООН.

Класс!! Сижу, завидую.Тоже, может, соберусь, давно подумываю. На границе с визами одинаково легко как для мужчин, так и для женщин? Не заметно было каких-то напрягов? (как было у меня в первый раз в Иране)

Чего завидовать, ехать надо.

На границе с визами одинаково легко как для мужчин, так и для женщин?

Тут всё стандартно для арабской страны (Египет, Турцию не берем) - одинокие молодые девушки находятся в "зоне риска".
На моих глазах одну такую девушку "повели в кабинет".Но она просто идеально вписывается в обозначенные критерии - одинокая молодая высокая блондинка с длинными прямыми волосами.
А для меня это было самое простое пересечение границы, даже проще чем на Украину - ни одного вопроса, ни одной подтверждающей бумажки и еще и бесплатно.

Чего завидовать, ехать надо.

да работа проклятая...
А сколько этот штампик в паспорт у них стоит, кстати?

Я же говорю - совершенно бесплатно. На 1 месяц.
Хотя на awd народ писал, что с некоторых брали по 10-15 баксов. Но это вроде касалось наземного пересечения границы (из Сирии).

Да вы, оказывается, мажор
Гостиница стоит дырявая или все же удосужились снести? А кинотеатр, который на снимке? Сабра и Шатила - добрались?

Вот она, красавица. Американцы долбали прямо с моря, с корабельных орудий.
Эх, нахлынули воспоминания...

Кинотеатр стоит. А я то гадал - че это за хрень.

Гостиницу конкретно такую не видел. Там с одной стороны - полно еще разрушенных, разбомбленных, расстрелянных зданий. С другой - очень интенсивное строительство идет. Кризис их видать не коснулся.

Сабра и Шатила - нет. Как-то меня "слегка" более древние памятники истории интересуют. Да и где-то читал, что там всё "причёсано".

По "Зеленой линии" прогулялись? Южнее Сайды, например, в Кане, были?

ещё! еще!

По "Зеленой линии" прогулялись?

Честно говоря, как-то не вспомнилась она мне.
Ну и она же, вроде, "эфемерная", т.е. не прям нарисованная. Соответственно, если я в тех районах шлялся, можно сказать, "прогулялся", но не вдоль, а пересекал ее.

Южнее Сайды, например, в Кане, были?

Тир (Сур) и Кана тоже. Ждите, всё будет.

До Бейт ад-Дина поехал на автобусе с автовокзала Cola. Два раза уточнил у водителя, что «Бейт ад-Дин?», маячил в его зеркале заднего вида, благо, что сидел в первом ряду. Но он все равно умудрился провезти меня мимо Бейт ад-Дина. На конечной он «вдруг» обнаружил меня, мирно сидящего в ожидании Бейт ад-Дина, хлопнул себя по лбу, и жестами стал показывать, что щас поедет обратно. Потом еще, терзаемый муками совести, привлек в качестве «переводчика» девушку, с к-й мы немного поболтали о том, о сём.

Другой вопрос, что от места, где он меня по итогу высадил, оказалось еще прилично шуровать по автомобильной дороге до собственно Бейт ад-Дина. Т.е. либо это был не тот автобус, либо автобусы в сам Бейт ад-Дин не заезжают.

Билет во дворец – 7 500 LL.
Дворец (эмира Башира Шихаба II) ничего так. Для открытия дверей в комнаты Дар аль-Харим (второй двор - личные апартаменты эмира) особо искать гидов не пришлось. Они активно предлагают свои услуги, причем получается, что совершенно бесплатно. Т.к. «мой» гид сам ничего у меня не просил. И это притом, что хотя во всех комнатах висела табличка «no photo, please», он сначала разрешил мне сделать «one picture», потом вторую, третью.. А дальше уже по своей инициативе фотал меня во всех мыслимых позах на диванах, подушках, в хаммаме, на массажном столе… приговаривая каждый раз – «It’s special for you! Are you happy?». Ясно дело, я дал ему чаевые. Хотя вполне мог просто уйти, т.к. по окончании экскурсии он меня оставил, сказав, что подойдет чуть позже.
В целом – дворец в Бейт ад-Дин интересен для посещения.

А вот Дейр аль-Камар того не стоит. В самом центре этого городка-деревеньки стоят все здания, заявленные как достопримечательности (мечеть, пара дворцов и караван-сарай Фахр ад-Дина II Маана). Но, во-первых, ничего особо «примечательного» я не разглядел, во-вторых, на все это потребуется максимум минут 15. Стоит ли тогда сюда переться? (Дорога в Дейр аль-Камар проходит мимо замка Мусы, но т.к. меня новоделы и музеи восковых фигур не привлекают, я останавливаться не стал).

До Дейр аль-Камара доехал на «сервИс» («общественное» такси, когда набивается до 5 человек в легковушку и каждый платит чуть больше 1/5 от стоимости всей машины, аналог «савари» в Иране) за 8 000 LL (это стоимость чуть подальше от развилки в Бейт ад-Дин), предварительно прошагав пешком порядка 2 км совсем в другую сторону.
В Бейрут тот же таксист хотел довезти меня уже, как «private taxi» за 40 000 LL. Но с помощью случайной встречи с русско-украино-белорусской группой молодежи, один из которых говорил по-арабски (искали вообще-то англоговорящего ливанца, т.к. таксист ни бельмеса по-английски, а я по-арабски) договорились, что он докинет меня до автобусной остановки за 5 000 LL. Докинул, посадил. Автобус стоил около 3 500 LL.

Фото: вечный огонь во дворце эмира Османской империи.

Тот из братьев в Talal’е, к-й поприветливее, разрисовал мне способы «добирания» общественных транспортом до всех вышеуказанных мест. Разве что про Нахр аль-Кельб (Собачья река) сказал, что там «nothing to see», и вообще перепутал место ее нахождения, утверждая, что она после Джунии (в реальности она намного ближе, еще до Джейты).
Но я все равно вышел из автобуса (выезд с автовокзала Charles Helou – в 3-5 минутах ходьбы и от Talal’s и от al-Nazih) перед Нахр аль-Кельбом (благо там огромная надпись на английском, так что не заметить сложно).
Само место – на любителя (древней истории). Мне – самое то. Ассирийские, египетские, древнегреческие и римские (ну и более поздние, начиная с Наполеона III) наскальные рисунки-надписи – пусть большинство из них плохого качества, все равно. Надпись султана Баркука находится дальше налево (если стоять к горе лицом), в двух шагах (прямо напротив) от очередной военной базы / блок-поста. Но попросив разрешения посмотреть и сфотать ее, я отказа не получил. Надпись Навуходоносора II (единственная на другом берегу реки) не нашел.

Грот Джейта – от Нахр аль-Кельба меня буквально метров 300-500 довез мини-автобус до развилки, где стоят такси в ту сторону. Далее на «сервис» за 3 000 LL до дороги к гроту (до самого грота водитель просил че-то около 7 баксов, поскольку это будет «private», я решил, что пройдусь пешком). Идти оказалось еще прилично, по горному серпантину. Но по пути меня подхватил мужик, к-й там работает, и довез совершенно бесплатно до места.

Билет – 18 150 LL.
Сначала поднимают минуту-две по канатной дороге, потом верхний уровень пещер пешком, на паровозике (или пешком) до нижнего уровня, и нижний – на лодке. Фотать внутри категорически нельзя, фотоаппарат сдается в ячейки камеры хранения на входе.
Все, кого читал на awd – в восторге. Меня не впечатлило. Может потому, что я уже был до этого в пещерах в Моравии. Там, в первый раз – да, были сильные ощущения. Здесь – «пещеры, они и в Африке пещеры». Плюс, наверное, сказалось общее мое «прохладное» отношение к природным достопримечательностям.

Внутри верхнего уровня встретился с организованной русской тургруппой, к-е, узнав мой дальнейший маршрут, предложили докинуть меня на своем автобусе, т.к. сами туда же ехали.

Джуния – в самом городе не останавливались, чисто проехали к подъемнику («телеферик») на гору Хариса, где стоит статуя ливанской Девы Марии. Билет на подъемник туда-обратно – 7 500 LL.
Виды сверху красивые.

Библос – чудесный, тихий, спокойный городок. Идеальное место для остановки на 2-3 дня (у меня столько не было, к сожалению).
Отелей только дешевых нет. Я остановился в 3* Hotel Ahiram прямо на берегу Средиземного моря. Изначально улыбчивая девушка на ресепшен назвала цену 65 баксов (я как всегда просил сингл, а мне, как всегда, дали в ответ дабл) - ответной улыбкой я в легкую сбил цену до 50. Вид с балкона на море – потрясающий! Отель и сам Библос очень рекомендую (тем, кто не очень стеснен в средствах)!

Перед обедом в ресторане, попытались покупаться с одним мужиком из этой тургруппы. Получилось не очень – берег каменистый, а волны очень сильные. Мужик раза в 2 меня крупнее, и то его выкидывало к берегу (волны на прибой). Меня же вообще опрокидывало ничком на «не очень мягкие» камни. Пришлось ограничиться лежанием в накатывающих волнах (а-ля джакузи).

В Библосе красивая гавань, остатки построенной крестоносцами Северной сторожевой башни на входе в эту гавань, и собственно, территория финикийско-римских раскопок (один из древнейших храмов мира – храм Решефа или L-образный, если это вообще храм, храм Балаат Гебал, храм обелисков, римские колонны, гиксосские и Ахеменидские крепостные сооружения) с замком крестоносцев посередине.
Билет – 6 000 LL.
Для меня помимо прочего посещение запомнилось тем, что на выходе я вдруг обнаружил себя запертым на территории раскопок.
Время было около 19 часов, темнело, я уперся в дальний угол (где персидские крепостные стены), свистки слышал, но решил наплевать («ну не убьют же они меня, если позже приду, скажу не слышал»). А когда вернулся, увидел, что калитка в ограде закрыта на ключ, а охранников в будке нет. И вообще никого нет. А ограда выше моего немалого роста, с острыми кольями наверху. После небольшой пробежки вдоль линии ограждения и неудачных попыток выйти «на свободу» через берег моря и какой-то заброшенный дом, примыкающий к ограде (тьма меж тем сгущалась), пришлось с немалым трудом таки перелазить через ограду. Кстати, на глазах у совершенно индифферентных местных торговцев.

Фото: одна из ассирийских наскальных надписей в Нахр аль-Кельб - если Вам это покажется интересным, значит ехать стоит.

Меня Джейта тоже не впечатлил. Зато остальное! Мммм! Прям как вернулся.
P.S. Баальбек будет?

"Остальное" - это что?

Баальбек будет, но коротко и без фоток. Ибо ЭТО надо видеть своими глазами.

P.S. В связи с кулуарной критикой , еще раз поясню, что мой отчет расчитан в гораздо большей степени на тех, кто уже что-то знает о Ливане. И кому слова (названия) - Библос, Тир, Сидон, Баальбек, финикийцы, Омейяды о чем-то говорят.

Кому "не говорят" - можно предварительно почитать о достопримечательностях Ливана, например, здесь или здесь.

С утра сначала посмотрел красивую церковь св. Иоанна Крестителя 12-го века (тоже наследие крестоносцев), а потом еще раз зашел на территорию раскопок (чтобы дофотать то, что вчера не успел из-за темноты). После чего пошлялся по сувенирным лавкам – соглашусь с мнением на все том же awd – это лучшее место для приобретения сувениров. Продавцы милы и приветливы, лавок много, представлена «вся линейка сувенирных товаров», можно неплохо сторговаться.

После моих бесплодных попыток найти место стоянки автобусов до Триполи, водитель другого автобуса (в обратном направлении) довел меня до автострады и показал, что надо просто здесь стоять и тормозить любой автобус в том направлении – все они едут в Триполи. Что я и сделал, остановив первый же автобус.

Факультативно в планах у меня еще значилось посещение по пути крепости Мусейлиха. Но т.к. было не очень удобно выбираться из конца автобуса через сидящих в проходе и тыкать водителю в нос бумажку, где у меня на арабском было написано название крепости, я решил на нее забить.
Автобус до Триполи – 2 000 LL.

Гостиница Koura оказалась на поверку обычной квартирой, где живут хозяйка с мужем и бабушка с дедушкой. Но выделенная мне комната была шикарна – стены сделаны под «древнекрепостные» - огромные блоки песочного цвета, плазменная панель, 2 кровати (как всегда), большая ванная комната с собственно ванной и даже стиральной машинкой. Всё это удовольствие изначально было объявлено в 40 баксов, но т.к. я один, то мне 35 баксов, а после моего предложения хозяйка скинула еще пятерку – итого 30 $.

В оставшееся время углубился в Старый Триполи. Вот тут душа моя запела. Эта типично арабская обстановка – узкие улочки, грязь и отбросы под ногами, лавки, лавки, лавки, куча народу, все мужики бородатые, снующие под ногами дети, степенные старики на стульях, курящие кальян… Во многом именно этого мне хотелось после Ирана, так что сейчас я испытывал прямо-таки ностальгию. Я продвигался по каким-то темным трущобным переулкам, но при этом было чувство абсолютной безопасности и кайфа (в Москве или Нске я бы и близко не подошел к аналогичным кварталам).
Вот за это я люблю Восток!

Вышел к крепости Сен-Жиль, окруженной почему-то БТРами и солдатами. Спросив у военного на входе, прошел внутрь, не обнаружив никакой билетной кассы. Пошлявшись с час (а там есть, где пошляться – бесконечные коридоры, спуски, подъемы, темные подземелья, одному было даже немного жутковато), наткнулся опять на военных. Старший по званию из которых гневно спросил у остальных, что я тут делаю. После чего меня резко выгнали из крепости, оставив в некотором недоумении – что здесь, музей или военная база?

Еще пару часов тусовался на площади, продолжая ощущать эйфорию и ностальгию по арабскому колориту.

Фото: милая сердцу грязь Старого Триполи.

С утра оббежал «по касательной» часть заявленных в LP и путеводителе Осипова-Медведко мечетей-хаммамов-ханов. Честно говоря, они меня не впечатлили, все в довольно обветшалом состоянии. И хотя на каждой висит табличка с названием и номером «культурного объекта», за их состоянием явно никто особо не следит.

Повторно сходил в крепость Сен-Жиль. На сей раз касса была – 7 500 LL. На мой вопрос: «А что было вчера? Почему меня прогнали солдаты?», билетер сделал круглые глаза: "Какие солдаты? Как прогнали? Не может быть!". Я ощутил себя в фильме про параллельные миры.
Но скорее всего, вчера я пришел уже после закрытия «музея». Только странно, что меня туда пустили. Военным, видимо, по фиг кассовую выручку Минтуризма.
Впечатлила винтовая каменная лестница в одном месте. Это был и так уже подвал, самый низкий уровень, а лестница уходила еще куда-то вниз. Через какое-то время пропадает всякий свет и идешь в полной темноте. А ступеньки всё продолжаются и продолжаются, и что там впереди (т.е. внизу) - неизвестно... Готичненько!

Потом смотался в современную часть Триполи – контраст полный. Чисто, ухоженно, деревья, пальмы, новенькие высотки. В общем, те, кому не нравится тот самый «арабский колорит», могут и здесь остановиться. Другой вопрос, что тогда нет смысла вообще ехать в Триполи, ибо в современной его части ничего исторически-примечательного нет (Бурж эс-Сабаа – крепость львов я не нашел).

Где-то около 14 часов собрался съездить на «сервисе» в Бшарре (там значились пара маронистских церквей и финикийская гробница) и лесной заповедник Кедры (быть в Ливане, и не увидеть древние кедры?). Найденный мною таксист тут же радостно посадил меня в машину, но сказал, что «сервис» в такое время уже «no, only taxi». Т.к. с английским у него было совсем туго, а ручку я забыл в гостинице, торг происходил путем рисования цифр на пыльной приборной доске.
Исписав всю приборную доску , сошлись на 30 000 LL за поездку в Бшарре, Кедры и некий «Джубран Халил Джубран» (это была опция таксиста), с остановками на фото, и возвратом в Триполи.
Водитель настаивал на том, что «Abu Samir (это его имя) cheap taxi», и я потом уже понял, что он был на 100% прав. Т.к. поездка в итоге заняла 5 часов. В дальнейшем с меня 30-ку трясли за часовую поездку на не очень отдаленном расстоянии.
А здесь он, по сути, устроил мне экскурсию по долине Кадиша с изумительными горными видами. , т.к. туда и обратно мы ехали разными дорогами.

«Джубран Халил Джубран» на деле оказался всего лишь музеем оного поэта, который (музей) находится собственно в Бшарре (о чем я знал, поэтому и думал, что «Джубран Халил Джубран» это еще что-то отдельное). Билет в музей 5 000 LL. Кто не читал поэта (как я) – не стоит тратить деньги (что сделал я).
Финикийская гробница – высокая каменная «морковка» с тремя отсеками внутри. До нее надо подниматься в гору (не сложно), а под горой – святой источник, который якобы показала местному священнику сама Дева Мария. В тот момент там как раз проходили какие-то богослужения, поэтому я источник как следует не рассмотрел.

До заповедника «Кедры» пришлось еще пилить и пилить. А т.к. дело клонилось к вечеру, я опасался, как бы там не закрыли вход. Приехали около 18 часов – все открыто, и никаких билетов (только подбежавший мальчик содрал 2 000 LL «за парковку»).

Кедры конечно тоже на любителя. Для меня в силу вышеозначенного это был обязательный пункт программы. Что там? Роща примерно из 300 кедров, некоторым по 2 000 лет (каким конкретно – хз, табличек не обнаружил). Снег лежал. Поэтому было прохладно. Чистый воздух. Горы со снежными шапками вокруг.

На обратном пути буквально на 10 минут сделали остановку в Бшарре. Т.к. все самое интересное я уже увидел сверху – красивый вид, город, как бы «в миниатюре».

Когда доехали, наконец, до Триполи, Абу Самир, на удивление, даже не стал протестовать и требовать «накинуть еще десяточку» (наоборот, кофе меня угостил). Хотя мы откровенно выбились из графика. Впрочем, мне не в чем себя обвинить – я (по моим ощущениям) останавливался ненадолго.

Фото: долина Кадиша.

P.S. В связи с кулуарной критикой

Я? Про мажора, что ли? Так то шутка была - 30 баксов за дабл - еще не мажорство, хотя я такую цену никогда нигде не платил. Даже в Reno двухместный номер обошелся мне в 25 + tax, т.е. в 28 итогом

И кому слова ... о чем-то говорят.

Говорят, еще как говорят! Жду продолжения!

Я? Про мажора, что ли?

Вы мнительны.
Я ж написал "кулуарной критикой", т.е. не публичной.Не суть важно от кого.

А про мажора я ж понял, что шутка (хотя думал, что это относится к обязательности "личной" ванны). Тем более, что 30 баксов за дабл, в этой поездке это еще "цветочки".

Еще вчера я договорился с Абу Самиром поехать сегодня в Телль Арку и крепость Аккар аль-Атика за 50 000 LL (про первую Абу Самир ниче не знал, но ехать, тем не менее, соглашался). Цена была радостно обусловлена им тем, что туда, в отличие от направления Бшарре-Кедры, не ходят автобусы (он то вообще просил 70 000 LL, это я «предварительно» сбил цену, оставив финальный торг на завтра).
Но на утро я выяснил у хозяйки отеля, что если до Телль Арки может и не ходят автобусы (она тоже не знала, что это такое – «телль» по-арабски «дорога»), то в том направлении – Хальба, они все-таки есть.
Поэтому отказавшись от крепости Аккар аль-Атика (дорога туда-обратно в 100 км грозила обернуться теми же 5 часами, а мне надо было еще попасть до темноты в Баальбек через Бейрут), я сбил цену на одну Телль Арку вдвое – 25 000 LL. Абу Самир правда жестами показывал, что поскольку мы «friends», я должен буду по окончании поездки от широты своей русской души кинуть ему не 25 000 LL, а все 30 000 LL (понятно, что я так и сделал, т.к. до некоторой степени действительно «подружился» с ним).

В LP ни про крепость Аккар аль-Атика, ни про Телль Арку ни слова, только значки «крепость» и «развалины», соответственно.
У Осипова-Медведко написано, что Телль Арка это раскопки-развалины финикийского города Ирканати (Иркати), на месте которого потом была римская Арка Цезарея, а позже арабская Арка, которую с первого раза не смогли взять крестоносцы.

На деле – куча невнятных развалин, каменных и каменно-глиняных стен разного формата, и пара обломков колонн. В общем, не надо туда ехать. Тем более, что и найти это место довольно сложно.
Я битых полчаса, пока мы ехали, пытался объяснить Абу Самиру на пальцах, как туда доехать (со «слов» Осипова-Медведко). Он понимать отказывался, а потом вдруг радостно воскликнул: «Арка? Знаю! Ты то мне говорил Арка, а это ведь Арка!» (я решил, что смысл в оттенках произношения ), и привез меня в какую-то деревню. Когда я запротестовал, что никаких «колонн из розового гранита» (© Осипов-Медведко) здесь че-то не видно, он нашел мужика, говорящего по-английски. Мужик (оказавшийся к тому же юристом), хоть и не с первого раза, но понял, че я хочу, и объяснил, как туда проехать (а еще он пожалел, что не встретился со мной раньше, т.к. он вчера «бухал» в ночном клубе один с шестью ladies – я тоже пожалел… ). Однако, после этого мы еще у трех человек переспрашивали дорогу и мотались туда-сюда по деревеньке.

И когда, потратив кучу времени, мы, наконец, «причалили» к груде камней, Абу Самир всем своим видом являл несказанное удивление, указывал пальцем на булыжники и недоверчиво «уточнял»: «Финик? Роман?».

До Бейрута доехал на скоростном «luxury»-автобусе за 4 000 LL – единственный случай, когда билеты надо было покупать в кассе, а не платить водителю сразу или по выходу.

С автовокзала Charles Helou меня тут же забрал «сервис» до Cola (откуда по данным LP отправлялись мини-басы в Баальбек). Но в процессе езды водитель, выяснив, куда я потом собираюсь ехать, сказал, что мини-басы в Баальбек тусуются не фига не на Cola, а где-то подальше, на некоей «street» (по факту – rue Michele Zaccoura), куда он меня и довез (от Cola мы ехали еще минут 10). За все взял 5 000 LL.
Подскочившие водители (один из которых, узнав, что я из России, радостно залопотал по-русски – он жил какое-то время на Украине) сразу запихнули меня в мини-бас.

Однако путешествие на этом мини-басе долго не продлилось – где-то в районе Баабды (город-спутник Бейрута) нас подрезал старый «мерс» (их там, как грязи). И хотя оба старательно пытались избежать столкновения, мы таки врезались. У мини-баса разбита фара и слегка помят бампер, у «мерса» - вмятина в правой пассажирской двери. Когда из «мерса» вышли сначала две девчонки, а потом с водительского сидения – тетка, все мужики в мини-басе в едином порыве выдохнули на арабском что-то «интернациональное» - типа, «аааа, женщина, ну все понятно!».

По идее, у мини-баса ущерб минимальный, но все высыпали на улицу и стали «перетирать» с теткой. Я спросил у англоговорящего дедка: «What we are waiting for?», и он объяснил мне, что у тетки нет ни прав, ни лицензии, ни страховки. Так что мы ждем приезда полиции.
Увидев наше горе, рядом остановились еще 2 мини-баса, в один из которых затащили меня. Причем у меня были сомнения, что он идет именно в Баальбек, т.к. молодой араб, к-й меня туда тащил, че-то долго объяснял водителю, показывая на меня и говоря «Баальбек».
Так и вышло. Меня возили туда-сюда по долине Бекаа (это там, где выращивают гашиш – еще одна почти бесплатная экскурсия), а потом пересадили в третий мини-бас. Причем тому (второму по счету) мини-басу я ниче платить не должен был (впрочем, я и первому не заплатил), они видимо как-то между собой производят взаиморасчеты.
Итоговый счет за путешествие на трех мини-басах – 6 000 LL (когда водитель последнего мини-баса объявил мне эту цену, сидящая рядом монашка запротестовала, мол, «ты че такие деньги с парня дерёшь?!», водитель стал отпираться, что меня «передали по эстафете» из Бейрута).

На «входе» в город, у какой-то мечети (по опыту Ирана – очень похожа с виду на «Пятничную») я, сопровождаемый «проводником» в лице практически не говорящего по-английски парня лет 15, был остановлен двумя мужиками в штатском и с рациями в руках, к-е попросили предъявить паспорт и основательно прошарили мой рюкзак.
Следом за ними еще один кордон (вокруг все было оцеплено) – тоже мужики в штатском с рациями и еще полиция в форме. Старший из «штатских», немного говорящий по-английски, проверил мои документы и сказал, что все нормально, просто фотать здесь сегодня нельзя – типа некий мусульманский праздник. Как везде в Ливане – всё вежливо, культурно.

Гостиница – Hotel Jupiter (в двух шагах от широко рекламируемой «Пальмиры», к-я меня снаружи не впечатлила). Мужик сначала хотел опять впарить мне дабл, но потом таки нашел сингл (все равно с 2 кроватями) за 15 баксов. Гостиница так себе. Притом, что вечера в долине Кадиша довольно прохладные, гостиница представляет собой квадрат с открытым небу холлом посередине.

Вот где Ливан напоминает мега-туристический Египет с его приставалами, так это Баальбек. Затрахали торговцы, навяливающие всякую хрень (типа горсть «Antic coins» за 5 баксов), и не понимающие с первого раза слово «нет». Еще удивил нищий, к-й сначала мямлил что-то про то, что ему «нечего есть», а когда подошел повторно, на хорошем английском (был предложен также французский) стал меня расспрашивать: «Чем отличается СССР и Россия? Сколько в СССР было республик?».

Фото: "Абу Самир cheap taxi" на развалинах Телль Арки.

Не суть важно от кого.

Неужели Maru705 и до вас добралась?

это относится к обязательности "личной" ванны

И это тоже.

Тем более, что 30 баксов за дабл, в этой поездке это еще "цветочки".

Фигасе! Что с ними случилось за 4 года? По идее, война должна была цены понизить.
Landfahrer, а ты сколько платил?

С утра осмотрел развалины Баальбека (вчера уже не успел, ограничился просмотром храма Венеры, который стоит отдельно и огорожен решеткой).
Билет – 12 000 LL. Были предложены услуги гида. Я ответил, что с учетом моего «not fluent English» мне это, наверное, не будет интересным. К моему удивлению, в наличии оказался русскоговорящий гид. Стоимость услуг – 20 баксов «по таксе Министерства Туризма» и «если Вам понравится».

Говорил гид, в общем-то, сносно. Хотя некоторые слова были непонятны. Я один раз переспросил (это было явно трудное для него слово «жертвоприношения»), а потом не стал. Т.к. у меня сложилось впечатление, что 90% того, что он мне рассказывает, я уже знаю.
Это не значит, что он ниче не рассказывал, просто я очень много перечитал перед поездкой. Так что брать или не брать гида – на усмотрение каждого. В целом – рассказывает интересно. И ругается (когда ветер срывал с головы панамку) тоже аутентично – «ёлки-палки зеленые».

Баальбек – это… Это то, только ради чего стоит съездить в Ливан! Это незабываемо, это Восьмое чудо света! Не хотите ехать в Ливан, но будете рядом (Сирия, Иордания) – обязательно съездите в Баальбек!

Читал, что на осмотр понадобится в среднем 2,5 часа – я там тусовался часа 4, не меньше. И еще бы походил, но надо было двигаться дальше.

Хермель. Собственно, не сам город, а загадочная 27-метровая пирамида с очень интересными рисунками, к-я стоит недалеко от города, по выражению LP «in the middle of nowhere».
Водитель мини-баса, в который я сел, и к-го я просил выкинуть меня недалеко от пирамиды, провез меня до Хермеля, высадил там всех пассажиров и потом специально довез меня одного прямо до пирамиды, и еще предложил свои услуги фотографа. Естественно, все это вылилось мне в «кругленькую сумму» - 20 000 LL (10-ка его не устроила, а других бумажек у меня в тот момент не было), против 2 000-3 000 LL, к-е бы я заплатил за обычную поездку. Между тем, идти там от автодороги совсем ничего.
Кстати, если в долине Бекаа везде был довольно таки сильный ветер, то здесь, около пирамиды, был просто ураган, меня сносило. Не знаю, что за аномалия.

За 3 000 LL мини-бас (в долине Бекаа, судя по всему, больших автобусов нет вообще) добросил меня до города Захле. От места высадки на такси (не разобрался сходу, где я «по карте» нахожусь) за 5 000 LL доехал до гостиницы Akl. Дабл с ванной в номере (с ванной только даблы) – 40 баксов (торговаться мне было лень). Гостиница отличная, рекомендую! Здание в Османском стиле, высоченные потолки в холле на 1-м и 2-м этажах, балкон с видом (и звуком) на реку Бердауни.

Возвращаясь к проблеме «нахождения себя на карте» - в Ливане это есть некая проблема в любом городе. Очень мало улиц именуется именно названиями, на большинстве табличка с номером улицы и номером / названием сектора (района) – типа, «rue 52, sector Mazraa».

P.S. Вообще, долина Бекаа считается штаб-квартирой небезызвестной Хезболлы, и, как я уже говорил, местом активного выращивания гашиша. Как выращивают гашиш, я, конечно, не увидел. А вот флагами Хезболлы и плакатами с изображением ее лидеров и шахидов увешано всё. Но… спокойно. Никаких «басмачей» с «калашниковыми», ночных перестрелок, разборок с «неверными» и т.п.

Фото: то самое «нечто посредине ничего».

Фигасе! Что с ними случилось за 4 года?

Да что там 4 года.
У меня LP свежий - июль 2008 года. Так с этого времени в том же Talal's цена сингла поднялась с 16 до 18 баксов. А в al-Nazih - дабл без ванны с 15 до 28 баксов!

P.S. Залез на сайт al-Nazih - дабл у них ваще по 36 баксов заявлен. Возможно то, что они мне выдавали, как "дабл без ванной за 28$" - это Single Room (Large).

Landfahrer, а ты сколько платил?

Я ж не доехал до Ливана. ) Но планирую таки доехать. Поэтому с интересом читаю.

А! Точно!

Вроде бы в Анджар можно уехать из Захле на «сервисе», но я не дошел до автодороги, и, обратившись за помощью к двум местным парням, вскоре был подхвачен направленным ими «мне вдогонку» автобусом, к-й шел до Штуры. Билет – 2 000 LL.

Из Штуры тоже, вроде бы, должны были быть автобусы до Анджара, но атаковавшие меня водители такси и мини-басов (они предлагали мне на откуп весь свой мини-бас) дружно убеждали, что автобусов нет, только такси, причем «private», за 10 000 LL.
После непродолжительного торга, и продолжительного сидения в одном из такси, с разговором на тему красоты русских женщин, танцующих в местных клубах, я таки плюнул и поехал за 10-ку.
Можно (как это я сделал на обратном пути) доезжать не до самих развалин (туда логично, что только на private taxi), а попросить высадить на повороте (на «сервисе» от Штуры это обойдется в 1 500 – 2 000 LL) и прошагать пешком по указателям минут 10.
Билет на развалины дворцового комплекса Омейядов – 6 000 LL. Гиды были, русскоязычного не было. Красиво, интересно, хотя и довольно сильно порушено всё.

Прошагав те самые 10 минут до дороги, я поймал машину и за 1 500 LL вернулся в Штуру. Только меня стали разводить на очередную 10-ку за проезд до Нихи, как подошел тот же таксист, что довез меня до Анджара, и (он неплохо говорил по-английски) разрулил ситуацию в том плане, что меня довезут, как на «сервисе» за 2 000 LL («разводчики» были явно огорчены таким поворотом судьбы), но не до самого храмового комплекса Нихи, а высадят у дороги, откуда мне надо будет пройти еще 2 км. Меня это вполне устроило.
Если ехать из Штуры или Захле, то после высадки на автостраде у соответствующего указателя (он, правда, только на французском, но для того, чтобы перевести «Temple du Roman» особых знаний языка не требуется), надо повернуть налево, и идти через деревню вверх, вверх и вверх.

Очень странно, что в LP о храмовом комплексе в Нихе вообще ни слова (и даже значка на карте нет, как в случае с Телль Аркой). Между тем, согласно Осипову-Медведко, это был второй по величине римский храмовый комплекс в здешних краях (после Баальбека, естественно).
И он впечатляет! Малый храм до середины (по высоте) порушен, а вот Большой почти целиком сохранился. И эта махина выглядит очень внушительно. Рекомендую к посещению обязательно!
Вот только или мне так «не повезло», или это всегда так, но ворота на территорию комплекса были закрыты, никого в будке не было, а территория огорожена колючей проволокой. В общем-то, меня это не остановило (именно поэтому «не повезло» в кавычках), и, подумав пару секунд на тему, что «ну, не могут же ливанцы быть настолько фашистами, чтобы провести по колючей проволоке ток» , я пролез через нее. Зато совершенно бесплатно.

Вернувшись в гостиницу (мини-бас с тремя девчонками, разучивающими вслух какую-то арабскую песню и танцующим под эту песню водителем стоил мне 2 000 LL), откуда я уже выселился (только рюкзак оставил на хранение, как я делал везде), заселился обратно, только уже в сингл без ванны за 20 баксов.

Вечером собирался вернуться в Бейрут, дабы походом в ночной клуб отметить свой день рождения. Но наслушавшись таксиста в Штуре, подумал, что могу сделать тоже самое и здесь, в Захле (между прочим, очень милый, цивилизованный, опрятный городок – рекомендую, как некую «базу», для разъездов по близлежащим Баальбеку, Анджару, Нихе, Фурзолу).
Увы, по словам официанта ресторана, где я постоянно ужинал, в Захле ночные клубы работают только в пятницу, субботу, и воскресенье (а это был вторник). Впрочем, услышав, что у меня сегодня день рождения, он тут же «растрепал» это всем (не очень многочисленным) посетителям, а также хозяину ресторана.
Так что остаток вечера я провел в компании хозяина ресторана, местного «приблатненного» деда с совершенно потрясающим знанием русско-советской истории, того же официанта и бутылки Black Label.
А потом еще мне торжественно внесли праздничный Тирамису с искрящейся свечкой-петардой , и все мне похлопали. Приятно.

Фото: Большой храм в Нихе.

Вообще-то, сейчас оба этих города «существуют» под арабскими названиями Сайда и Сур, соответственно. Но для меня они, прежде всего, древние финикийские города-государства, поэтому останутся здесь в их исконном наименовании.

Т.к. прямого автобусного сообщения Захле-Сидон не было, пришлось сначала за 4 000 LL на мини-басе доехать до Бейрута. Там меня любезная англоговорящая мусульманка в хиджабе (вот оно отличие от Ирана – в Ливане не проблема и самому обратиться к женщине на улице, и женщине обратиться к мужчине) буквально за руку посадила на городской автобус до автовокзала Cola (1 000 LL) и наказала водителю, в свою очередь, посадить меня на автобус до Сидона.
Автобус был большой, цена 3 500 LL.

Т.к. ночевки в Сидоне у меня не было, пришлось мотаться везде с рюкзаком. Попытка оставить его в будке билетера перед входом в морскую крепость, а потом уйти без него (вернувшись после осмотра всего остального), провалилась – бдительный полицейский напомнил мне о рюкзаке. А попросить оставить рюкзак просто где-то в магазине или лавке я что-то постеснялся.

Морская крепость (та самая, к-ю Александр Македонский осаждал 7 месяцев, пока не построил дамбу, соединяющую крепость с материком). Билет – 4 000 LL. Сама она маленькая, но интересна постоянно бьющими в нее волнами – брызги встают стеной. Ну, и вид с башни на бухту очень живописный.
Обе мечети – Большая и Баб аль-Сарай оказались закрыты. Murex hill (холм моллюсков) я как-то вообще не нашел. Вернее, может и нашел (судя по описанию места, где он должен находиться, и того, что щас на этом холме находится), но он никак не выглядел состоящим из миллионов раковин.
Хан аль-Франж – на 5-10 минут, караван-сарай он и есть караван-сарай.
Старый базар с каменными туннелями, арками и бесконечными коридорами, безусловно, впечатляет. Но мне, в жару, и с рюкзаком на плече, было несколько не до плутаний по базару.
В общем, в силу вышеуказанных «отягощений» я, наверное, буду необъективен к Сидону. А возможно это вполне милый городок. По крайней мере, чисто и набережная очень красивая.

До храма Эшмуна сбил у таксиста цену с изначальных 30 000 LL до 20-ки (вообще, там ехать от стоянки автобусов минут 5-10, но говорю же – лень уже в конце было сильно торговаться, понял, что много времени на это теряю, а выигрываю, по сути, копейки).
Вход – бесплатный. Посмотреть стоит. Особенно трон Астарты с двумя сфинксами по бокам, мозаика на полу, некоторые фрески на стенах и загадочный пирамидальный подиум (вроде как, оставшийся от более древнего финикийского храма).

Т.к. с утра ничего не ел, завернул хотя бы выпить свежевыжатого сока, и «завис» там на час. Хозяин устроил мне дегустацию и микширование всего, чего только можно, в перерывах между нашей беседой о том, о сем. А в конце озвучил за все выпитое сумму, явно ниже, чем она была по прайсу (могу судить, т.к. прайс он мне вначале показал).
Выйдя на улицу, почувствовал, что чего-то не хватает. Беглый осмотр выявил отсутствие джинсовки. Беглые воспоминания выявили, что сюда я зашел уже без нее, значит оставил в такси. Фиг бы с ней с самой джинсовкой, но в ней загранпаспорт! Рванул к месту стоянки такси, на бегу соображая, как я щас буду объяснять незнающим английского таксистам, что мне нужен «вот такой вот таксист - невысокий, лысый и с бородой». Слава богу, этот невысокий и лысый (узнав, что я из России, он сказал, что местные зовут его «ЛенИн» - действительно немного похож) бежал мне навстречу, изображая жестами забытую мною куртку.

Автобус до Тира – 2 000 LL.
От места высадки прямиком вдоль набережной до гостиницы-бара-ресторана Al Fanar («Маяк»). Довольно живописное место, наполненное иностранцами с соответствующей свободной, раскованной атмосферой. Был в наличии единственный номер – сингл за 30 баксов с личной ванной. Мне хватило, торговаться не стал вообще.

Вечером, решил напоследок шикануть (осмотр кошелька выявил неприлично большое количество оставшейся наличности ) и поужинал в шикарном ресторане Le Phoenicien. Ночь, тепло, тихо. Бухта, лодки, и в 5 метрах от меня плещутся волны Средиземного моря. Идиллия.
Некая рыба Sur de Mer стоила здесь 100 000 LL за 1 кг. Ничего так рыба (моя на 0,5 кг потянула). Арак (где-то 150 мл) – 7 000 LL. Не понравился арак , анисом отдает, хотя горло действительно не обжигает.
Даром, что ресторан рыбный, так вокруг столиков шныряло дикое количество столь же диких котов всех мастей. Рожи натурально пиратские. Мужик за соседним столиком вздумал их подкармливать. Коты сначала между собой под его стулом подрались, а потом один особо наглый кот врезал уже самому мужику когтями по руке – типа, «рыба закончилась, гони еще!».

Фото: ливанские коты.

По идее, война должна была цены понизить.
Landfahrer, а ты сколько платил?

1. сообщение не по теме и противоречит правилам форума
2. к тому же в корне не верно

1. сообщение не по теме и противоречит правилам форума
2. к тому же в корне не верно

Вот тебе щас модераторы банан выпишут. Горе от ума...

Морская крепость (та самая, к-ю Александр Македонский осаждал 7 месяцев, пока не построил дамбу, соединяющую крепость с материком)

Позор на мои седины.
Допущена чудовищная ошибка - на самом деле Александр Македонский осаждал 7 месяцев крепость Тира, а Сидон сдался ему без боя.
Приношу извинения любителям истории (к-х похоже здесь нет ).

Территория археологических раскопок аль-Мина «зона 2», как и предсказывали оба путеводителя, была закрыта для посещения. Но меня это не остановило – опыт перелезания через колючую проволоку уже имелся.
Впрочем, тамошние развалины исключительно на такого большого их любителя, как я – несколько римских колонн и руины собора св. Креста, где короновали правителей Иерусалимского королевства после взятия Иерусалима Салах ад-Дином (Саладином).
Если кто заинтересовался – я насчитал, как минимум, 3 места проникновения на территорию. Так что при желании это проблемы не составит.

Вход в зону 1 аль-Мины уже за деньги – 6 000 LL. Римская улица с мраморной колоннадой в 2 ряда, «водный стадион» с трибунами и бассейном (где проходили Игры Геракла), термы, еще ряд колонн с интересными вырезанными рисунками, римская и византийская мозаика – посмотреть есть на что.

До археологический зоны аль-Басс дорога по карте проходила через палестинский лагерь, что меня слегка напрягало. Но на деле или лагерь уже куда «съехал» или это он и был, но шел я посреди обычного, как у нас бы сказали, «частного сектора». Никаких беженцев в тряпье, палаток, костров и прочих подобных «атрибутов» я не обнаружил.
В аль-Басс тоже можно было попасть нелегально – разрывы (причем значительные) в решетке я видел, но не стал.
К моему удивлению и после некоторых препирательств (читал, что в аль-Мину и аль-Басс проход по одному билету) мне вручили новый билет (выглядел он 1 в 1) за те же 6 000 LL.
Сразу после входа – огромный некрополь с бесчисленным количеством саркофагов разной древности – греческие рисунки и надписи, римские, христианские кресты… Даром, что я гулял там практически в одиночестве на всей обширной территории, так что полазил по этим саркофагам основательно. Вплоть до влезания внутрь.
Триумфальная арка (когда-то это был вход в римский Тир) тоже очень красивая. Крупнейший римский ипподром я представлял себе несколько масштабнее все же – от трибун на 20 тыс. зрителей остались только 3 (хоть и значительных) фрагмента. Но все равно впечатляет.

В гостинице мне сказали, что до Каны ходят автобусы. Но после того, как я 2 раза тормознул один и тот же автобус , его водитель на пальцах мне объяснил, что в Кану можно доехать только на «сервисе», за 1 000 - 2 000 LL, и довез до места их дислокации. Однако атаковавшие меня водители стали трясти 20-ку (и это даже не до Каны, а до гробницы Хирама – всего 6 км от Тира!). Естественно, я их послал, и остановил другую машину.
Гробница Хирама оказалась, мягко говоря, не фонтан. Я ожидал чего-то более менее грандиозного – а на деле еще один саркофаг, аналогичный сотне тех, что я только что видел в аль-Бассе.
Пещера в Кане (где по одной из версий Иисус превратил воду в вино) тоже не очень – пещера, как пещера, никакой обещанной мне девушкой из Иорданского клуба «бешенной энергетики» я там не почувствовал. Вырезанные в скалах фигурки людей интересные, но что-то я их насчитал побольше 13 (Иисус и 12 апостолов).

Самая же большая промашка вышла с у меня водителем. Я его принял за англичанина, живущего здесь, и по доброте душевной желающего меня подвезти бесплатно – вполне европейские черты лица, классический, «школьный» английский, да и он сам сказал, что жил в Лондоне. А на деле сначала выяснилось, что он все-таки хочет получить с меня деньги – 30 000 LL туда-обратно до Каны с остановками там и у гробницы Хирама (впрочем, это все равно дешевле, чем хотели таксисты).
А уже после того, как мы с ним жестко «зарубились» на тему Хезболлы (я то считал его англичанином, поэтому безбоязненно и упорно доказывал ему, что они террористы и хотят построить в Ливане исламское государство ), выяснилось, что он местный, к тому же шиит , а возможно и сам состоит в рядах Хезболлы (его слова: «Где ты видишь Хезболлу? Нет её. Может вот он из Хезболлы, может и я из Хезболлы»). И это в городе, где по его же словам 90% населения – шииты, и все увешано флагами и плакатами Хезболлы.(А еще мы обсудили с ним арабо-израильский конфликт.)
В общем, я презрел все строжайшие предостережения для туристов. Но ниче, камнями не закидали.

Как ни было жаль покидать весьма тихий и милый Тир, и отличную гостиницу Al-Fanar, пришлось вечером на мини-басе за 5 000 LL уехать в Бейрут.

Не хотелось опять селиться в Talal’s New Hotel, но пришлось – в Pension al-Nazih свободен был только дабл без ванны за 28 баксов. В Talal’s дабл с ванной стоил всё те же 30 баксов.

Фото: римский ипподром в Тире.

Приношу извинения любителям истории (к-х похоже здесь нет ).

Зато есть ценители философии Джебрана Халиль Джебрана :). Правда, основные свои произведения он написал в Штатах, где бывал господин Пелевин...

Ого! Вот уж кого не ожидал увидеть, так это поклонников Халиля Джубрана.
Я думал это сугубо внутриливанский автор.

Так он поэт или философ?

P.S. Значит Вам обязательно надо в Ливан, в Бшарре, в музей Халиля Джубрана.

Он больше философ, чем поэт. Его произведения "Пророк", "Слеза и улыбка", "Песок и пена" впечатляют до глубины души. Это не поэзия, это классика прозы.

Последний день не был особо насыщен событиями.
С утра съездил в Национальный музей. Билет – 5 000 LL. Я не большой любитель музеев, но было интересно посмотреть на финикийские (библосского царя Ахирама) и древнегреческие («Пьяные купидоны», мифы об Ахилле) саркофаги, мозаичные панно «Муза Каллиопа и восемь мудрецов», «Похищение Европы», «Детство Александра Македонского», троны Астарты. И наконец увидеть раковину того самого моллюска, из которого финикийцы добывали пурпурную краску. Тем более что музей, в общем-то, небольшой. Нет такого ощущения невозможности объять необъятное, как в нашем Эрмитаже.

Побродил в районе Хамра, но на территорию Американского университета пройти не решился.

Еще в первый день видел на Place des Martyrs (площадь Мучеников) некий закрытый павильон, около которого дежурили солдаты. Зашел, оказалось, что это в некотором роде «мавзолей» взорванного террористами в 2005 году премьер-министра Ливана Рафика Харири – могила и портреты Харири устланы сотнями живых цветов.

Потом тратил остатки денег, т.к. не достиг даже минимально запланированного уровня. В итоге дотратился до того, что не только достиг его, но и превысил.

Остаток вечера провел на Place d’Etoile.
Попрощался с хозяином ресторана La Chef.

Такси в аэропорт (заказанное через Talal’s) – 15 баксов. В аэропорту хороший (в плане ассортимента) Duty Free...

Фото: Place d’Etoile. Ночь.

Общий маршрут: Бейрут – Бейт ад-Дин – Дейр аль-Камар – Нахр аль-Кельб – Джуния – Хариса – Библос – Триполи – Бшарре – Кедры – Телль Арка – Баальбек – Хермель – Захле – Анджар – Ниха – Сидон – Тир – Кана.

Из запланированного (всё факультативно) не посещено: 4 крепости (как-то так получилось) – Мусейлиха (по дороге Библос-Триполи), Аккар аль-Атика (50 км на северо-восток от Триполи), Бофор и Тибнин (50 км на восток от Сидона/Тира), кедровый заповедник Шуф (но он был на случай, если не получится съездить в Кедры), городок Энфе (рядом с Триполи), римские руины Калаат Факра (40 км на восток от Джунии), деревня Карак с псевдо-могилой Ноя (рядом с Захле) и деревня Магдуше (рядом с Сидоном).

Общие затраты: 1 100 баксов + 12 т.р. авиабилеты.

Средние цены на еду: кебаб - 7 500 LL, свежевыжатый сок (150-200 мл) - 2 000 - 2 500 LL, Coca-Cola (250 мл) - 500 LL.

Впечатления, безусловно, самые положительные.
Для меня в Ливане было всё, что мне надо – исторические достопримечательности, теплая погода, минимум туристов, приветливые местные жители, личная безопасность, вкусная еда, относительно низкие цены и даже море.

Девушки только не впечатлили. Ожидал гораздо большего. Бытует мнение, что ливанские девушки самые красивые на Ближнем Востоке. Что-то я от Ирана сильно больших отличий не заметил. Они выигрывают только за счет по-европейски откровенной одежды (но это касается только христианок).

Фото: ливанские девушки.

Напоследок «пара слов» про самостоятельные путешествия.

Почему-то когда речь заходит о выборе между самостоятельной поездкой и через турфирму, 90% людей единственным критерием определяют деньги. Причем, как правило, сторонники отдыха через турфирмы (т.е. те, кто просто никогда не пробовал иного) тут же рьяно начинают доказывать, что через турфирмы получается «еще дешевле».
Вот и мне, когда я встретил русскую тургруппу в Гроте Джейта, тут же начали «ездить по ушам», доказывая мою «промашку» (поскольку я нахаляву с ними проехал до Библоса, мне было не с руки доказывать им обратное ).

А почему только деньги то? Дело ведь (по крайней мере, для меня) вовсе не в деньгах. Я, в общем-то, нормально зарабатываю, и мог бы себе позволить жить в том же Ливане не в хостелах за 20-30 баксов, а в 4-5* за 100-200-300 баксов (или взять тур за 2000–3000 баксов). И даже не разорился бы после этого.

Дело то в эмоциях! Дело в самостоятельном изучении, познании страны, куда вы приехали. Не в том «эрзаце», который вам дадут в турфирме, а в максимально полном объеме впечатлений.

Поехав с организованной тургруппой, вместе с гидом, который оберегает вас от всего и всех, вы не погуляете по узким улочкам арабского города, отходящим от «протоптанных» туристических маршрутов. Вы не проедете мимо нужной остановки. Вас не закроют на территории археологических раскопок. Вы не узнаете, что у водителя такси Абу Самира в 32 года 6 детей, причем все 6 – мальчики. Вы не поспорите о Хезболле с ее приверженцем, а с палестинцем-шиитом о религии. Вам не расскажет хозяин ресторана в городе Захле, что он 7 дней провел в Смоленске, где прекрасная женщина
«Юли-йя Ва-лэнт-ти-нов-на Иг-на-тчен-ко» научила его словам «я тьебя лублю» и «я тьебя тоже».
К вам НИ-КОГ-ДА не подойдет на улице Триполи 70-летний ливанский дедушка и не пожмет вам совершенно искренне руку и не скажет, глядя в глаза: «Welcome to Lebanon! Have a nice day! Have a good trip!». Это НЕ-ПЕ-РЕ-ДА-ВА-Е-МЫ-Е ВПЕЧАТЛЕНИЯ!!! Это то, что навсегда останется в вашей памяти (если вы, конечно, не черствый сухарь).

Спору нет, если вам достаточно посетить основные «узловые» достопримечательности («отметиться» т.с.), полежать на пляже, пошопиться и сказать «Я там был», я не буду вас ни в чем переубеждать.

Но если вы хотите получить впечатления на всю жизнь, яркие краски, эмоции – бронируйте билеты и гостиницы, получайте визу и езжайте самостоятельно. В т.ч. и в такую замечательную страну, как Ливан!

Фото: эмоции.

Спасибо за классный отчёт
Столько и так хорошо написать, сможет не каждый

где бывал господин Пелевин...

Господин Пелевин и в Ливане бывал, и в куче других стран. А также господин Пелевин надеется еще побывать во многих странах.

Пож-ста.Ваще-то, я наоборот старался быть кратким.

Напоследок «пара слов» про самостоятельные путешествия.
.................................
Дело то в эмоциях! Дело в самостоятельном изучении, познании страны, куда вы приехали. Не в том «эрзаце», который вам дадут в турфирме, а в максимально полном объеме впечатлений.
.......................................
Спору нет, если вам достаточно посетить основные «узловые» достопримечательности («отметиться» т.с.), полежать на пляже, пошопиться и сказать «Я там был», я не буду вас ни в чем переубеждать.
Но если вы хотите получить впечатления на всю жизнь, яркие краски, эмоции – бронируйте билеты и гостиницы, получайте визу и езжайте самостоятельно.

Полностью согласен! Если цель - познать страну, народ, его жизнь и быт, то ехать нужно только самостоятельно.

узкие улочки, грязь и отбросы под ногами, лавки, лавки, лавки, куча народу, все мужики бородатые, снующие под ногами дети, степенные старики на стульях, курящие кальян… Во многом именно этого мне хотелось после Ирана, так что сейчас я испытывал прямо-таки ностальгию... при этом было чувство абсолютной безопасности и кайфа (в Москве или Нске я бы и близко не подошел к аналогичным кварталам).
Вот за это я люблю Восток!

Можно я влезу? Я живу в Иране. Скажите, это вы по Тегерану ходили по таким вот кварталам и сотались целы и невридимы? Тода вам ОЧЕНЬ повезло. Самое малое, что могло там с вами случиться - ограбление, худшее - убили бы и тела не нашли. В иранских газетах постоянно описывают все эти происшествия именно в таких вот кварталах, в южном районе Тегерана. Мой муж-перс, здоровый мужик, высокий, который родился и вырос в стране, и даже он с друзьями не рискует соваться в эти места - ибо если нарвешься на наркомана (в особенности), то лучше ему все отдать, иначе потеряешь или жизнь, или здоровье. Наркоманы там отмороженные на всю голову, абсолютно не такие. как наши, и не дай бог с ними столкнуться. И их там много. Это реально страшно. Неужели в Ливане более безопасно?

Еще хотела спросиь: бытует убеждение. что ливанки - это элитные дамы в арабском обществе, что они очень красивы и чтобы жениться на ней. надо быть ОЧЕНЬ богатым. Вам красота и элитность ливанок в глаза бросились?

О, прочитала о ливанках. Так что ж, красавиц вы там вобще не видели?

Скажите, это вы по Тегерану ходили по таким вот кварталам и сотались целы и невридимы?

Не, это же отчет по Ливану.В данном случае я гулял по трущобам Триполи.
В Тегеране был тоже (раньше), но там особо по окраинам мы не гуляли.
Хотя гостиница была где-то в южной части, к-я вроде считается бедной (в отличие от "богатого" Севера). Щас название близлежащей станции метро не вспомню.

А про "грязь арабских кварталов" - это больше про другие города Ирана. Тот же Шираз, допустим. Или Шуш.

Так что ж, красавиц вы там вобще не видели?

Ну почему же "совсем" - видел. Но мало. Буквально на пальцах одной руки. И это за 11 дней постоянного гуляния по улицам!

Элитность?
Мусульманки (в смысле, в мусульманских одеждах) показались даже менее эффектными, чем в Иране. Мое предположение/объяснение - в Иране в таком виде вынуждены ходить абсолютно все женщины, даже те, кто не разделяет подобных убеждений. Поэтому последние стремятся хоть как-то выделиться, даже нося хиджаб (чадор, или как это называется).
А в Ливане - хочешь носи хиджаб, не хочешь - не носи. Поэтому по-мусульмански одетыми ходят именно "по убеждениям". Соответственно - никаких излишеств.

А с "по-европейски" одетыми девушками сравнивать "элитность" не очень корректно - я ж не знаю, какие украшения у тех же иранок под накидками.
Да и в повседневной жизни все равно особой элитности не заметил. Вечером (на дискач) - да, наряды отпад. Ну дык это наверное везде так.

Таких, к примеру.

Или вот:

Ну или вот. А еще там много блондинок Я видела много ливанок в ОАЭ - ИМХО, так все как одна просто неземные красавицы, очень ухоженные, очень сексуальные. Наши русские смотрелись на их фоне серыми мышками.

А про "грязь арабских кварталов" - это больше про другие города Ирана. Тот же Шираз, допустим. Или Шуш.

Создавайте ветку "Иран" Мне очень интересно, как вы там в одиночку шерстили